Основы кроя и пошива женского платья

Материаловедение, инструменты и правильное снятие мерок с фигуры

Добро пожаловать в мир создания одежды! Это первая статья нашего курса «Основы кроя и пошива женского платья». Прежде чем мы перейдем к построению выкроек и магии превращения плоского куска ткани в объемное изделие, нам необходимо заложить прочный фундамент.

Многие новички совершают ошибку, пропуская этот этап в стремлении быстрее сесть за швейную машинку. Однако именно от правильного выбора ткани, качественных инструментов и, самое главное, точных мерок зависит 90% успеха вашего будущего платья. Даже самая идеальная строчка не спасет изделие, если оно скроено по неверным меркам или из неподходящего материала.

Инструменты закройщика: ваш арсенал

Шитье — это ремесло, требующее точности. Ваш стартовый набор инструментов не обязательно должен быть дорогим, но он обязан быть качественным. Разделим инструменты на три группы: для измерения и разметки, для раскроя и для ручных работ.

!Базовый набор инструментов для начала работы над созданием одежды.

1. Инструменты для измерения и разметки

* Сантиметровая лента. Это ваш главный измерительный прибор. При покупке проверьте её точность, сравнив с металлической линейкой. Лента не должна быть растянутой. Со временем ленты деформируются, поэтому меняйте их раз в год. * Линейка закройщика. Длинная линейка (минимум 50 см, лучше 1 метр) необходима для проведения прямых линий на ткани и бумаге. * Портновский мел или мыло. Используется для переноса выкройки на ткань. Мел бывает восковым (исчезает от утюга) и меловым (стирается щеткой). Обычный обмылок (тонкий остаток туалетного мыла) — отличная альтернатива: он оставляет четкую линию и полностью исчезает при влажно-тепловой обработке. * Маркеры для ткани. Бывают исчезающие (от воздуха или воды). Обязательно тестируйте их на лоскутке ткани перед использованием, чтобы убедиться, что они не оставят пятен.

2. Инструменты для раскроя

* Портновские ножницы. Они отличаются от канцелярских углом заточки и формой ручек. Нижнее лезвие должно скользить по столу, не приподнимая ткань. Никогда не режьте портновскими ножницами бумагу — они моментально затупятся. * Ножницы для бумаги. Любые острые канцелярские ножницы для вырезания выкроек. * Снипперы (кусачки). Маленькие ножницы для обрезки ниток. Они значительно ускоряют работу за машинкой.

3. Инструменты для ручных работ

* Портновские булавки. Выбирайте тонкие, острые булавки со стеклянными или пластиковыми головками. Ржавые или тупые булавки могут оставить затяжки на деликатных тканях. * Ручные иглы. Вам понадобится набор игл разной толщины. Для сметывания (временного соединения деталей) используют длинные и тонкие иглы.

Основы материаловедения

Выбор ткани — это творческий процесс, но он подчиняется строгим физическим законам. Ткань для платья должна соответствовать фасону. Для начала разберемся в структуре ткани.

Долевая и поперечная нить

Ткань состоит из переплетения двух систем нитей:

Нить основы (долевая нить). Идет вдоль кромки ткани. Она прочная, почти не тянется и обеспечивает длину изделия. При раскрое детали платья, как правило, располагают вдоль долевой нити, чтобы платье не вытягивалось в процессе носки.

Нить утка (поперечная нить). Идет перпендикулярно кромке. Она более мягкая и может слегка тянуться.

!Структура переплетения нитей в ткани: основа и уток.

> Важное правило: Если вы раскроите платье, перепутав направление долевой нити, изделие может перекоситься после первой же стирки, а рукава и штанины будут перекручиваться вокруг тела.

Состав тканей

* Натуральные (хлопок, лен, шелк, шерсть). Они «дышат», гигиеничны, но сильно мнутся и могут давать усадку при стирке. * Искусственные (вискоза, тенсель, купро). Производятся из натуральной целлюлозы химическим путем. По свойствам близки к натуральным, но более пластичны. * Синтетические (полиэстер, эластан, нейлон). Прочные, мало мнутся, но плохо пропускают воздух. Часто используются в смесовых тканях для улучшения свойств натуральных волокон.

Декатировка

Перед раскроем любую ткань необходимо декатировать — провести влажно-тепловую обработку. Натуральные ткани дают усадку (уменьшаются в размерах) после намокания. Если вы сошьете платье без декатировки, после первой стирки оно может стать вам мало.

Как делать декатировку: * Хлопок и лен: замочить в теплой воде, высушить и проутюжить. * Шерсть и шелк: проутюжить через влажный проутюжильник (тонкую хлопковую ткань). * Вискоза: требует деликатного замачивания, так как дает сильную усадку.

Правильное снятие мерок

Снятие мерок — самый ответственный этап. От точности измерений зависит посадка изделия. Мерки снимаются с фигуры, одетой в то белье, которое вы планируете носить под это платье. Если вы планируете носить бюстгальтер пуш-ап, снимайте мерки в нем.

Подготовка фигуры

Встаньте прямо, поза должна быть естественной, привычной для вас. Не втягивайте живот и не выпрямляйте спину чрезмерно.

Самый важный шаг: повяжите на талии установочный пояс (тонкую резинку или шнурок). Он должен лечь строго горизонтально в самом узком месте туловища. Не сдвигайте его во время измерений — от него зависят все вертикальные мерки.

!Схема расположения основных конструктивных линий на фигуре.

Основные мерки

Мы будем использовать стандартные сокращения, принятые в конструировании. Записывайте значения в таблицу.

#### Обхваты (горизонтальные измерения)

Обхват груди (Ог). Лента проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и лопатки. Лента не должна провисать или врезаться в тело.

Обхват талии (От). Измеряется строго по установочному поясу (резинке). Это самое узкое место туловища.

Обхват бедер (Об). Лента проходит горизонтально по самым выступающим точкам ягодиц. Если у фигуры есть «эффект галифе» (выступающие бедра), лента должна проходить и через эти выпуклости.

Обхват шеи (Ош). Измеряется по основанию шеи, над яремной впадиной.

#### Длины (вертикальные измерения)

Эти мерки определяют баланс изделия — соотношение передней и задней части. Ошибка здесь приведет к тому, что платье будет «заваливаться» назад или вздергиваться спереди.

Длина спины до талии (Дст). Измеряется от седьмого шейного позвонка (самый выступающий позвонок у основания шеи) вниз вдоль позвоночника до шнурка на талии.

Длина переда до талии (Дпт). Измеряется от точки основания шеи (сбоку, где шея переходит в плечо), через самую высокую точку груди вниз до шнурка на талии.

Высота груди (Вг). Измеряется от точки основания шеи до самой высокой точки груди.

Длина плеча (Дп). От основания шеи до плечевой точки (место сочленения руки с туловищем).

Длина изделия (Ди). Измеряется по спинке от седьмого шейного позвонка до желаемой длины.

Дополнительные контрольные мерки

Для идеальной посадки рукава и спинки понадобятся:

* Ширина спины (Шс). Измеряется горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. * Ширина груди (Шг). Измеряется горизонтально над основанием грудных желез между передними углами подмышечных впадин.

Таблица прибавок

Помните, что мерки — это «чистые» размеры тела. Одежда не может быть равна телу, иначе вы не сможете двигаться и дышать. Для этого существуют прибавки на свободу облегания.

| Силуэт платья | Прибавка к Обхвату Груди (Ог) | Прибавка к Обхвату Талии (От) | Прибавка к Обхвату Бедер (Об) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Плотно прилегающий | 2-4 см | 0-1 см | 0-2 см | | Полуприлегающий | 5-7 см | 2-4 см | 2-3 см | | Свободный (Оверсайз) | 8-12 см и более | 5-10 см | 4-8 см |

Эти прибавки мы будем использовать в следующей статье при построении чертежа основы.

Заключение

Теперь у вас есть всё необходимое для старта: понимание инструментов, знание свойств тканей и, самое главное, ваши личные мерки. Не поленитесь перемерить себя дважды, чтобы исключить ошибку. В следующем уроке мы возьмем лист бумаги, линейку и начнем строить базовую сетку чертежа вашего будущего идеального платья.

Построение базовой конструкции платья и одношовного рукава

Мы переходим к самому захватывающему этапу — созданию чертежа. Если снятие мерок было фундаментом, то построение базовой конструкции (или «основы») — это возведение стен вашего будущего платья. Базовая выкройка — это слепок вашей фигуры на плоскости. На её основе в будущем вы сможете моделировать любые фасоны: от строгих футляров до летящих сарафанов.

В этом уроке мы построим чертеж на миллиметровой бумаге. Это требует терпения и внимательности, но результат того стоит.

Подготовка к работе

Вам понадобятся: * Миллиметровая бумага (ширина рулона около 80-90 см). * Длинная линейка (минимум 50 см). * Карандаш (твердо-мягкий) и ластик. * Калькулятор. * Ваши мерки из предыдущего урока. * Таблица прибавок (из предыдущего урока).

Для построения мы будем использовать Единый метод конструирования (ЕМКО) в упрощенном варианте, адаптированном для индивидуального пошива. Мы будем строить чертеж на половину фигуры (так как тело симметрично), но все горизонтальные мерки (Ог, От, Об) в формулах будем делить пополам.

Этап 1: Базисная сетка

Базисная сетка — это прямоугольник, внутри которого будет располагаться чертеж. Его ширина определяет ширину изделия по линии груди, а длина — длину платья.

!Схема базисной сетки с основными конструктивными линиями.

1. Ширина сетки

Начнем с левого верхнего угла листа. Поставьте точку А. Отступите от верхнего края бумаги 5 см, от левого — 5 см.

Ширина сетки рассчитывается по формуле:

Где — ширина базисной сетки, — обхват груди, — прибавка по груди (выберите из таблицы в прошлом уроке, например, 4 см для прилегающего силуэта).

От точки А вправо отложите полученное значение и поставьте точку В.

2. Вертикаль длины

От точки А вниз отложите мерку Длина изделия (Ди). Поставьте точку Н (низ). Достройте прямоугольник.

3. Горизонтальные линии

Теперь нам нужно найти уровень лопаток, груди, талии и бедер.

Линия груди (Г). От точки А вниз отложите величину: (Высота груди) или расчетную величину см (для стандартных фигур). Проведите горизонталь.

Линия талии (Т). От точки А вниз отложите мерку Длина спины до талии (Дст). Проведите горизонталь.

Линия бедер (Б). От линии талии (Т) вниз отложите 18-20 см (для среднего роста). Проведите горизонталь.

4. Ширина зон

Разделим сетку на три зоны: спинку, пройму (место для руки) и полочку (перед).

* Ширина спинки: (прибавка к ширине спины, обычно 0.5-1 см). * Ширина проймы: см (контрольная формула, лучше использовать расчет: ). * Ширина груди (полочки): (прибавка к ширине груди).

Проведите вертикальные линии, разделяющие эти зоны.

Этап 2: Построение спинки

Работаем в левой части чертежа.

Горловина спинки

От точки А вправо откладываем ширину горловины:

Где — ширина горловины, — обхват шеи.

От полученной точки вверх откладываем высоту горловины (обычно 2-2.5 см). Оформляем плавную дугу.

Плечевой срез

От края горловины нужно отложить длину плеча (Дп). Но плечо не прямое, оно имеет наклон. Для нахождения конечной точки плеча проведите дугу радиусом, равным мерке Дп, и засечку на вертикали проймы, опустившись на 2-3 см (для нормальных плеч).

Этап 3: Построение полочки (переда)

Работаем в правой части чертежа. Главная особенность женской выкройки — нагрудная вытачка. Без неё плоская ткань не ляжет на объемную грудь.

Горловина полочки

Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки. Глубина горловины обычно равна её ширине + 1 см.

Нагрудная вытачка

Это самый сложный узел. Центр вытачки — это Центр груди (Цг) (половина мерки расстояния между сосковыми точками).

От линии середины переда отложите влево мерку . Поднимите перпендикуляр до линии шеи.

Первая сторона вытачки идет от горловины до точки центра груди.

Вторая сторона вытачки строится так, чтобы расстояние между концами вытачки на плечевом шве соответствовало раствору вытачки. Раствор вытачки рассчитывается как:

Где — раствор вытачки, — полуобхват груди второй (через выступающие точки), — полуобхват груди первый (над грудью). Примечание: В упрощенных методиках раствор берут как разницу длин переда и спинки.

Уравняйте стороны вытачки по длине.

!Построение нагрудной вытачки на полочке.

Этап 4: Расчет талиевых вытачек

Сейчас наш чертеж прямой, как труба. Нам нужно приталить его. Для этого рассчитываем сумму всех вытачек.

Где — суммарный раствор вытачек, — ширина нашей сетки, — обхват талии, — прибавка по талии.

Полученную величину распределяем так: * 50% уходит в боковые швы (убираем лишнее с боков). * 30% уходит в вытачки на спинке. * 20% уходит в вытачки на полочке.

Оформите боковые линии плавными кривыми, соединяя пройму, новую точку талии и точку бедер.

> Важно: Если обхват бедер больше ширины сетки (фигура «Груша»), то на уровне бедер чертеж нужно расширить, а не сузить. Недостающие сантиметры добавляются к боковому шву.

Этап 5: Построение одношовного рукава

Рукав строится отдельно. Для его построения нам нужны данные с готового чертежа платья: длина проймы и высота проймы.

Измерьте сантиметровой лентой, поставленной на ребро, длину проймы на чертеже спинки и полочки. Сложите их.

Начертите вертикальную линию (середину рукава).

Сверху вниз отложите Высоту оката рукава (). Она рассчитывается как (примерно) или берется с чертежа (вертикальное расстояние от плеча до подмышки минус 2 см).

!Схема построения одношовного рукава.

Ширина рукава

Ширина сетки рукава равна:

Где — ширина рукава, — обхват плеча (бицепса), — прибавка к обхвату плеча (обычно 4-6 см).

Оформление оката

Это искусство. Линия оката должна быть плавной. * Задняя часть оката (к спинке) более пологая. * Передняя часть оката (к полочке) имеет более глубокий вырез.

Главное правило сопряжения: длина оката рукава должна быть на 2-3 см больше длины проймы платья. Эти лишние сантиметры — посадка, необходимая для того, чтобы рукав красиво огибал плечевой сустав.

Проверка чертежа

Прежде чем вырезать выкройку, проверьте:

Сопряжение срезов. Сложите бумагу так, как будто сшиваете детали. Плечевые швы должны быть равны по длине. Боковые швы должны совпадать по длине от талии до проймы.

Обхваты. Измерьте ширину выкройки по линии груди, талии и бедер. Умножьте на 2. Сравните с вашими мерками. Достаточно ли свободы?

Теперь, когда базовая конструкция готова, вы обладаете «золотым ключиком» к любому платью. В следующем уроке мы перенесем эту магию на ткань и узнаем секреты раскроя.

Моделирование лифа и юбки: перенос вытачек и создание рельефов

Поздравляю! Если вы читаете эту статью, значит, у вас уже есть построенная базовая конструкция платья. Сейчас она выглядит как строгий чертеж, напоминающий «футляр». Но мода — это разнообразие. Как превратить эту строгую основу в романтичное платье с рельефами, в модель с драпировкой или в летящий А-силуэт?

Ответ кроется в моделировании. Это процесс видоизменения базовой выкройки для получения желаемого фасона. Сегодня мы освоим главную магию закройщика — управление вытачками.

Логика вытачки: центр вращения

Вспомните, зачем нам нужна нагрудная вытачка. Она создает выпуклость ткани, чтобы плоский материал лег на объемную грудь. Вершина вытачки всегда направлена на Центр груди (Цг) — самую выступающую точку.

Представьте, что Центр груди — это центр циферблата часов. Сейчас ваша вытачка, скорее всего, идет от плеча (на 12 часов) или от бокового шва (на 9 часов). Главное правило моделирования гласит:

> Вытачку можно перенести в любую точку контура выкройки (в пройму, в талию, в горловину, в середину переда), но её вершина всегда должна оставаться в Центре груди.

Это означает, что мы можем вращать вытачку вокруг центра, как стрелку часов, не меняя при этом объем изделия, а меняя лишь его внешний вид.

!Схема возможных направлений переноса нагрудной вытачки вокруг центра груди.

Техника переноса вытачки

Для моделирования вам не нужно перестраивать чертеж с нуля. Мы используем метод макетирования на бумаге (или метод шаблона).

Алгоритм действий:

Копирование. Переведите базовую выкройку лифа на новый лист бумаги. Обязательно отметьте точку Центра груди (Цг).

Выбор нового места. Наметьте линию, где вы хотите видеть новую вытачку (например, от бокового шва к центру груди).

Разрез. Разрежьте бумагу по новой намеченной линии, не доходя до точки Цг буквально 1-2 мм (чтобы деталь не развалилась).

Закрытие старой вытачки. Соедините стороны старой вытачки (например, плечевой) и склейте их скотчем. Бумага автоматически раскроется в месте нового разреза.

В результате объем (выпуклость) остался прежним, но конструктивно вытачка переместилась в другое место.

Популярные варианты переноса

* В боковой шов. Классический вариант. Вытачка становится менее заметной, так как скрывается под рукой. * В пройму. Часто используется в одежде без рукавов или для создания рельефов. * В горловину. Создает красивые складки или защипы у шеи. * В талию. Объединяется с талиевой вытачкой, создавая одну большую вертикальную вытачку (используется для приталенных силуэтов).

Создание рельефов

Рельеф — это конструктивный шов, который соединяет вытачки и позволяет добиться идеального прилегания по фигуре. По сути, рельеф — это вытачка, продленная до низа изделия или до другого среза.

Вертикальный рельеф (Принцесс)

Этот вид шва визуально вытягивает фигуру и делает её стройнее. Он проходит через центр груди вниз до линии талии (и часто до низа изделия).

Чтобы построить рельеф:

Перенесите нагрудную вытачку в линию проймы или оставьте в плечевом шве.

Соедините плавной линией вершину нагрудной вытачки с вершиной талиевой вытачки.

Продлите линию от талиевой вытачки вниз до бедер или до низа платья.

Разрежьте выкройку по этой линии. У вас получатся две детали: «Центральная часть полочки» и «Боковая часть полочки».

!Виды рельефных швов: от плеча и от проймы.

При сшивании рельефов важно помнить о проверке длин срезов. Поскольку линии рельефа изогнуты (одна выпуклая, другая вогнутая), их длины могут не совпадать при простом измерении линейкой.

Для проверки сопряжения срезов можно использовать формулу длины дуги, но на практике закройщики используют сантиметровую ленту, поставленную на ребро. Важно, чтобы:

где — длина среза центральной детали, а — длина среза боковой детали. Если есть разница, необходимо скорректировать (осноровить) детали.

Моделирование юбки

Базовая конструкция юбки — прямая. Но на её основе можно создать множество силуэтов.

Расширение к низу (А-силуэт или Трапеция)

Это самый простой и эффектный способ моделирования. Принцип тот же, что и с вытачками на лифе: закрываем сверху — открывается снизу.

Проведите вертикальную линию от вершины талиевой вытачки до низа юбки.

Разрежьте выкройку по этой линии снизу вверх, не доходя до вершины вытачки 1-2 мм.

Закройте талиевую вытачку (полностью или частично).

Низ юбки автоматически раскроется веером.

Чем сильнее вы закроете вытачку на талии, тем шире будет клеш по низу.

Юбка-годе и клинья

Если вы хотите, чтобы юбка облегала бедра, но расширялась к низу резкими волнами, используется метод годирования.

Разделите полотнище юбки на несколько вертикальных частей (клиньев).

Разрежьте их.

К боковым сторонам каждого клина ниже уровня бедер пририсуйте расширения (треугольники).

Важные правила при моделировании

Сохраняйте долевую нить. При вращении деталей на бумаге всегда отмечайте изначальное направление долевой нити. В готовом изделии долевая нить, как правило, должна проходить вертикально по центру детали.

Плавность линий. После переноса вытачек или создания рельефов, линии срезов могут получиться угловатыми. Всегда сглаживайте их карандашом, делая переходы мягкими.

Контрольные метки (Надсечки). При разрезании деталей на части (например, в рельефах) обязательно ставьте поперечные метки на уровне талии, груди и бедер. Это поможет вам правильно совместить детали при шитье.

Заключение

Моделирование — это творческая игра с геометрией. Из одной базовой основы вы можете создать сотни разных платьев, просто меняя положение вытачек и добавляя рельефы. Не бойтесь экспериментировать с бумагой — это самый дешевый этап производства. Ошибка на бумаге исправляется скотчем, ошибка на ткани стоит гораздо дороже.

В следующей статье мы перейдем к материализации наших идей: раскладке лекал на ткани и раскрою.

Раскрой изделия на ткани и проведение первой примерки

Мы прошли долгий путь: изучили ткани, сняли мерки, построили чертеж и даже смоделировали фасон вашей мечты. Теперь наступает момент истины. В ваших руках — бумажные лекала и отрез ткани. В ближайший час плоская бумага и рулон материи начнут превращаться в реальную одежду.

Многие новички боятся этого этапа. Страх «испортить ткань» — самый распространенный блок. Но если вы будете следовать правилам, которые мы разберем в этой статье, риск ошибки будет сведен к нулю. Помните золотое правило портного: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Подготовка ткани и лекал

Прежде чем браться за ножницы, убедитесь, что ваша ткань прошла декатировку (влажно-тепловую обработку), о которой мы говорили в первой статье. Если вы пропустили этот шаг, сделайте его сейчас. Иначе после первой стирки готовое платье может сесть на 1-2 размера.

Проверка лекал

Ваши бумажные выкройки должны быть полностью готовы. Проверьте наличие:

* Направления долевой нити. На каждой детали (спинка, полочка, рукав, обтачки) должна быть нарисована стрелка, указывающая направление долевой нити. Обычно она совпадает с вертикалью позвоночника или серединой переда. * Контрольных меток. Линия талии, бедер, вершины вытачек, метки сопряжения рукава и проймы. Припусков на швы. В профессиональном крое припуски часто закладывают сразу в лекала. Но новичкам я рекомендую использовать лекала без припусков* и рисовать их мелом прямо на ткани. Это позволяет видеть контур самого изделия («чистый край») и линию среза.

Раскладка на ткани: игра в тетрис

Раскладка — это искусство расположить детали так, чтобы использовать минимум ткани, соблюдая при этом технологические требования.

1. Определение лицевой стороны и направления рисунка

Внимательно осмотрите ткань. Определите лицевую и изнаночную сторону. Если ткань имеет ворс (бархат, вельвет) или направленный рисунок (например, цветы, растущие вверх), все детали должны кроиться в одном направлении.

> Если вы раскроите бархат, перевернув одну деталь «вверх ногами», она будет казаться другого оттенка из-за преломления света ворсом.

2. Складывание ткани

Самый распространенный способ раскроя — «всгиб».

Сложите ткань вдоль по долевой нити (кромка к кромке) лицевой стороной внутрь.

Сколите кромки булавками, чтобы слои не смещались.

Разложите ткань на большом столе. Если стола не хватает, лучше кроить на чистом полу, чем на свисающей ткани.

!Пример экономной раскладки лекал на ткани.

3. Размещение деталей

Сначала раскладывают крупные детали (спинка, полочка, рукава), затем мелкие (обтачки, карманы, пояса).

* Середина переда и спинки. Если у вас цельная спинка и полочка, их центры укладываются строго к сгибу ткани. * Соблюдение долевой. Стрелка долевой нити на лекале должна быть строго параллельна кромке ткани. Проверьте это линейкой: расстояние от верхнего конца стрелки до кромки и от нижнего конца стрелки до кромки должно быть одинаковым.

4. Припуски на швы

Когда лекала разложены, приколите их булавками. Теперь нужно наметить припуски. Возьмите мел и линейку.

Стандартные величины припусков:

* Боковые швы, плечевые швы, средний шов спинки: 1,5–2 см. * Пройма и горловина: 0,7–1 см. (Никогда не делайте здесь большие припуски, они будут тянуть и мешать посадке!). * Низ изделия: 3–4 см. * Низ рукава: 3–4 см.

Обведите лекала по контуру (это будет линия шва) и нарисуйте вторую линию на расстоянии припуска (это будет линия среза).

Раскрой

Теперь, когда все проверено, берем портновские ножницы. Режем строго по второй линии (линии припусков).

Важные правила работы с ножницами:

Не отрывайте ткань от стола. Нижнее лезвие ножниц должно скользить по поверхности стола. Вы не должны поднимать ткань в воздух, иначе срез получится неровным.

Режьте всей длиной лезвия, а не только кончиками, чтобы избежать «зазубрин».

Сразу после раскроя перенесите контрольные метки (талию, бедра, центр груди) на симметричную деталь. Это можно сделать маленькими надсечками (разрезами длиной 3 мм) или с помощью булавок.

Подготовка к примерке: сметывание

Не спешите садиться за швейную машину. Сначала изделие нужно собрать вручную — сметать. Сметка — это временное соединение деталей стежками для проверки посадки.

Используйте контрастные нитки и длинную тонкую иглу. Стежки делайте длиной 0,7–1 см. Не затягивайте нить туго, шов должен быть эластичным.

Порядок сборки для первой примерки:

Вытачки. Сметайте все вытачки от вершины к основанию. Вершины вытачек не должны иметь «пузырей».

Боковые швы. Сложите спинку и полочку лицевыми сторонами внутрь, совместите метки талии и бедер. Сметайте.

Плечевые швы. Сметайте плечевые срезы. При этом часто плечевой срез спинки бывает чуть длиннее среза полочки (на 0,5–0,7 см) для посадки на лопатки. Эту разницу нужно припосадить, а не срезать.

Рукав. Рукав для первой примерки подготавливают, но не вметывают в пройму. Его примеряют отдельно.

> Совет: Сметывайте детали, располагая их на столе, а не на весу. Так вы избежите перекосов.

Проведение первой примерки

Это самый волнительный момент. Наденьте платье на то белье, которое планируете носить с ним. Обуйте туфли с каблуком соответствующей высоты (это важно для восприятия пропорций).

Встаньте перед зеркалом в полный рост. Оцените общий вид. Не пугайтесь торчащих ниток и припусков — смотрите на форму.

Чек-лист проверки посадки

Баланс изделия. Платье не должно «заваливаться» назад или вперед. Боковой шов должен идти строго вертикально. Если он уходит вперед или назад — нарушен баланс, нужно распарывать боковой шов и смещать детали относительно друг друга по вертикали.

Объем. Комфортно ли вам? Попробуйте сесть, поднять руки. Если платье слишком узкое, выпустите запас из припусков. Если широкое — заколите излишки булавками.

Вытачки. Вершина нагрудной вытачки должна указывать на самую выступающую точку груди. Если она выше или ниже — переколите вытачку прямо на фигуре.

Горловина и проймы. Не врезаются ли они в тело? Если горловина давит, наметьте мелом новую линию выреза. Если пройма слишком высока, отметьте, насколько ее нужно углубить.

!Корректировка посадки изделия с помощью булавок.

Как вносить изменения

Если вы примеряете платье на себе, вам может понадобиться помощь подруги, особенно для работы со спинкой. Все изменения закалывайте булавками.

* Если убираете объем — закалывайте ткань в защип. * Если нужно выпустить — распустите сметку в нужном месте и сколите детали с меньшим припуском.

Обязательно корректируйте только правую сторону фигуры. Тело человека асимметрично, но одежду мы шьем симметричную (за исключением особых случаев). После примерки мы перенесем изменения с правой стороны на левую, чтобы изделие было ровным.

Анализ после примерки

Снимите платье. Теперь нужно перенести все изменения, отмеченные булавками, на ткань и бумажную выкройку.

Там, где были булавки, проведите новые меловые линии.

Распорите сметку.

Сложите детали (например, правую и левую полочку) изнанкой внутрь, совмещая срезы.

Перенесите новые линии на парную деталь (можно похлопать ладонью, чтобы мел отпечатался, или проложить копировальные стежки).

Важно: Если изменения были значительными (например, вы сильно заузили талию или перенесли вытачку на 2 см), обязательно внесите эти изменения в вашу бумажную выкройку. Это пригодится вам для следующих платьев.

Заключение

Поздравляю! Вы прошли самый сложный психологический барьер. Ткань раскроена, первая примерка проведена, и вы видите, как рождается ваше платье. Теперь, когда посадка уточнена, можно приступать к чистовой сборке на швейной машине. В следующем уроке мы разберем технологию обработки швов, вытачек и утюжку, которая превращает «самострок» в люксовое изделие.

Технология пошива, обработка горловины, застежек и низа изделия

Добро пожаловать на финальный этап создания вашего платья! Мы прошли долгий путь: от выбора ткани и снятия мерок до построения чертежа и первой примерки. Сейчас перед вами лежат раскроенные детали, в которые уже внесены все необходимые корректировки. Настало время превратить разрозненные куски ткани в готовое изделие.

Многие новички считают, что самое сложное — это кроить. Но профессионалы знают: качество изделия на 50% зависит от кроя и на 50% от технологии пошива. Даже идеально скроенное платье можно испортить кривыми строчками, стянутыми швами или неправильной утюжкой.

В этой статье мы разберем «золотой алгоритм» сборки платья, научимся вшивать потайную молнию так, чтобы её действительно не было видно, и обработаем горловину так, чтобы она лежала идеально ровно.

Золотое правило портного: ВТО

Прежде чем мы сделаем первый стежок на машинке, вы должны запомнить главное правило шитья, которое отличает любителя от профи. Это правило звучит так:

> Прострочил — поутюжил.

В профессиональной терминологии это называется ВТО (Влажно-тепловая обработка). Вы не можете просто сшить все детали, а потом погладить платье целиком. Каждый шов должен быть обработан утюгом сразу после того, как он сделан.

Стачивание. Прокладываете строчку на машинке.

Приутюживание. Проходите утюгом по шву «на ребро» (в том виде, как строчили), чтобы «утопить» стежки в ткань и убрать посадку.

Разутюживание или заутюживание. Раскладываете припуски в разные стороны (разутюжить) или в одну сторону (заутюжить) и фиксируете утюгом с паром.

Только после этого можно пересекать этот шов другой строчкой.

Порядок сборки платья

Хаос в работе приводит к ошибкам. Существует классическая последовательность сборки платья-футляра или платья с отрезной талией:

Обработка вытачек и рельефов на полочке и спинке.

Обработка среднего шва спинки и втачивание молнии.

Обработка плечевых швов.

Обработка горловины (обтачкой).

Обработка боковых швов.

Обработка низа изделия.

Примечание: Если у платья есть рукава, боковые швы стачиваются до обработки горловины, затем втачиваются рукава, и только потом обрабатывается горловина, если фасон не предусматривает иного.

Шаг 1: Обработка вытачек

Вытачка — это конструктивный элемент, создающий объем. Чтобы она не выглядела грубым защипом, её нужно правильно сшить.

Сложите деталь лицевой стороной внутрь, совместив линии вытачки. Сколите булавками перпендикулярно будущей строчке.

Начинайте строчить от широкого конца (от среза) к вершине.

Важно: У вершины вытачки (в точке центра груди или талии) нельзя делать закрепку (обратный ход машинки). Это создаст утолщение и бугорок. Вместо этого дострочите до самого края, оставьте длинные концы ниток и завяжите их вручную на узелок, а затем спрячьте кончики внутри вытачки иглой.

Куда заутюживать вытачки? * Вертикальные вытачки (талиевые) заутюживают к центру изделия (к середине переда или спинки). * Горизонтальные вытачки (нагрудные из бокового шва) заутюживают вниз (хотя в некоторых старых школах учили вверх, современный стандарт — вниз, чтобы на «полочке» вытачки не собиралась пыль).

Шаг 2: Потайная застежка-молния

Потайная молния называется так, потому что в застегнутом виде её зубчиков не видно — виден только «бегунок» (слайдер). Она вшивается в средний шов спинки.

!Схема правильного притачивания потайной молнии специальной лапкой.

Подготовка

Перед втачиванием молнию нужно раскрыть и проутюжить. Зубчики потайной молнии закручены внутрь. Носиком утюга аккуратно разверните спираль и проутюжьте её, чтобы она стала плоской. Это секрет, который позволит вам проложить строчку максимально близко к зубчикам.

Технология втачивания

Вам понадобится специальная лапка для потайной молнии (обычно она имеет желобки на подошве).

Приметайте раскрытую молнию к припускам среднего шва спинки лицевой стороной к лицевой стороне изделия. Верхние ограничители молнии должны быть на 2 мм ниже линии горловины.

Установите специальную лапку. Вставьте спираль молнии в желобок лапки.

Проложите строчку сверху вниз до метки окончания застежки. Лапка сама будет отгибать спираль, и игла пройдет в миллиметре от зубчиков.

Сделайте то же самое со второй стороной.

Закройте молнию. Если вы все сделали правильно, ткань сойдется над молнией плотно, и застежки не будет видно.

Только после этого стачайте оставшийся участок среднего шва спинки ниже молнии.

Шаг 3: Обработка горловины обтачкой

Самый чистый и профессиональный способ обработки горловины в платье без воротника — это подкройная обтачка.

Обтачка — это деталь из той же ткани, что и платье, которая повторяет форму выреза горловины шириной 4-5 см.

Дублирование

Обтачка должна быть формоустойчивой, чтобы горловина не растягивалась. Для этого обтачку обязательно дублируют клеевой прокладкой — дублерином или флизелином. Выкраивайте дублерин точно по форме обтачки и приклеивайте утюгом с изнаночной стороны.

Процесс обработки

Сшейте плечевые швы на платье и разутюжьте их.

Сшейте плечевые швы на обтачке и разутюжьте их.

Сложите обтачку с горловиной платья лицевыми сторонами внутрь, совмещая плечевые швы.

Приметайте и прострочите по кругу с припуском 0,7–1 см.

Важный нюанс: Чтобы обтачка красиво вывернулась и не тянула, припуски шва нужно надсечь (сделать надрезы кончиками ножниц перпендикулярно шву, не доходя до строчки 1-2 мм) на скругленных участках.

Расстрочка (Перекант)

Чтобы обтачка не вылезала наружу в процессе носки, нужно сделать расстрочку.

Отогните припуски шва и саму обтачку в сторону от платья.

Проложите машинную строчку по лицевой стороне обтачки, отступая 1 мм от шва притачивания. Эта строчка закрепит припуски на обтачке.

Отверните обтачку на изнанку платья. Благодаря расстрочке, край сам сформирует красивый перекат (перекант) на 1 мм внутрь, и шов не будет виден с лица.

Приутюжьте горловину.

!Технический рисунок узла обработки горловины с расстрочкой.

Шаг 4: Обработка низа изделия

Низ платья обрабатывается в самую последнюю очередь. Перед этим платье должно отвисеться на вешалке хотя бы сутки. Ткань под собственным весом может вытянуться, особенно на участках «по косой» (боковые швы расклешенных юбок).

Выравнивание низа

Наденьте платье и обувь, с которой будете его носить. Попросите помощника линейкой отмерить расстояние от пола до желаемой длины по всему периметру подола и поставить метки мелом. Это самый точный способ получить ровный низ.

Способы подгибки

Выбор способа зависит от ткани и фасона:

Шов вподгибку с закрытым срезом. Классика для хлопка и льна. Подогните край на 1 см, проутюжьте. Подогните еще на 2-3 см, проутюжьте, заметайте и прострочите на машинке.

Потайной подшивочный стежок. Идеально для шерсти и костюмных тканей. Срез обрабатывается оверлоком, подгибается один раз и подшивается вручную потайными стежками. С лицевой стороны ниток не должно быть видно вообще. Игла захватывает буквально 1-2 нити основы ткани.

Московский шов (американка). Используется для тонких тканей (шелк, шифон) и клешеных юбок. Это двойная подгибка, но очень узкая (всего 2-3 мм). Выполняется в два приема с подрезкой припуска близко к первой строчке.

Финальная утюжка

Когда последний стежок сделан, удалите все временные нитки сметки. Проверьте, не остались ли следы мела. Проведите финальную ВТО всего изделия.

Поздравляю! Вы своими руками создали вещь, которая идеально сидит на вашей фигуре. Технология пошива — это набор логичных правил. Соблюдая последовательность «стачал — поутюжил» и уделяя внимание мелким узлам вроде вытачек и обтачек, вы добьетесь качества, превосходящего масс-маркет.

На этом наш курс завершен. Теперь в вашем арсенале есть знания, чтобы не просто шить, а творить моду.